SANYO M2402-7F, reparaciones (I)

Voy a empezar una nueva sección donde contaré mis aventuras y desventuras reparando, o al menos intentando, mi colección de radiocassettes y otros aparatos que están faltos cariño para volver a ser lo que fueron.

El primer conejillo de indias va a ser este radiocassette Sanyo M2402-7F de los años 70 y que perteneció a mis abuelos.

Como veis, lo primero que hago es identificar el modelo, algo que suele aparecer en la parte de atrás del aparato, en este caso en una pegatina con las características, muy importante para conseguir información si hay complicaciones.

El problema de esta unidad es que el cassette se escucha lento, por lo que sospecho que toca cambiar la goma que ya tiene medio siglo.

Para acceder al mismo retiro los tornillos que hay en la parte de atrás y lo abro como un libro con cuidado con el cable de alimentación que está soldado a la fuente de alimentación, ya que aún no era común el conector de 8 de alimentación.

Me llama la atención que, incluso están indicados donde van los tornillos de la placa principal, igualito que ahora que casi hemos perdido el derecho a reparar.

Como siempre hay que tener mucho cuidado y orden para que no se estropeen los tornillos y luego lo volvamos a montar como antes, cada uno en su sitio.

Para retirar la goma y cambiar la nueva he tenido que retirar el tornillo de la rueda grande a la que va la goma porque no pasaba, también he tocado el tornillo que hay en el motor, me parece que esto ha sido un error.

Cierro el radiocassette y hago la prueba con una cinta que no sea muy valiosa por si se enrenda y... bueno, no se enreda pero ahora se escucha más rápido y con interferencia.

Así que toca vuelvo a abrir y repasar, pensando en que algún tornillo era el potenciómetro y resulta que el culpable era...

 

La goma que era muy gruesa, pongo otra más fina y ya suena la música a la velocidad correcta. 

Me queda quitarle un sonido de estática, pero la limpieza de E.T. la dejo para otro día. 

Continuará.... 

Cambiar la goma de la disquetera de mi Amstrad CPC6128, la primera vez

Mi Amstrad CPC6128 me lleva acompañando desde 1989 y, salvo una cara "avería" que tuvo la disquetera en 1993, la goma de la disquetera no se ha cambiado una operación de mantenimiento que llevaba postergando desde entonces hasta que ha dejado de funcionar.

Antes de hacer esta operación, que no había hecho antes y me imponía respeto a pesar de haber reparado varios PC a lo largo de los años, me he estado documentando con manuales y diversos videotutoriales cuyos enlaces he puesto al final del artículo. Si vais ha hacer esto os diré que verlos no es una recomendación, es completamente obligatorio para tener éxito y no liarla parda.

Vamos a ver los pasos que he seguido, tened en cuenta que hay que seguir un orden riguroso para no dejarse nada atrás ni romper nada más. No es la manera más ortodoxa y he ido al grano, es decir, no he desarmado otros elementos para limpiarlos por ejemplo. He tratado de desconectar lo mínimo posible siguiendo la máxima: "si funciona NO lo toques". 

 

Paso 1: Preparar la zona de trabajo

Teniendo en cuenta que el Amstrad CPC6128 se va abrir con un libro, lo ideal es una mesa que pueda albergar el doble de la longitud del Amstrad, en mi caso tengo dos mesas de IKEA que previamente he regulado para que estén exactamente a la misma altura y sea como si fuera una sola muy larga.

Paso 2: Abrir el Amstrad

Damos la vuelta al ordenador y empezamos quitando los tornillos de la parte trasera, son unos 6 tornillos de longitud media y uno algo más grande a la altura de los conectores de vídeo o energía.

 

En mi caso tenía la pegatina del servicio técnico tapando el tornillo grande, algo común en los SAT para limpiarse las manos si alguien hace alguna reparación posterior. 

A continuación retiramos los dos tornillos del lateral de la disquetera.

Es importante tener controlados todos los tornillos que vayamos quitando para luego saber ponerlos en el sitio y momento correspondientes.

Volvemos a dar la vuelta al ordenador para ponerlo otra vez en posición normal y con mucho cuidado vamos separando la parte de arriba de la de abajo, una vez liberado HAY QUE ABRIRLO COMO UN LIBRO, si lo hacemos al revés y forzamos nos cargaríamos los conectores del teclado entre otros.

Paso 3: Extraer la disquetera del ordenador

Hay que hacer dos cosas:

Retirar los dos tornillos que la siguen sujetando a la carcasa, observa que uno de ellos está conectado a un cable de tierra a la placa base, luego hay que dejarlo igual.

Retirar los cables de alimentación y datos, con cuidado de no dañarlos y apuntando como estaban conectados, lo mejor es hacer una fotografía con detalle.

 

También hay que retirar la chapa metálica de sujeción para acceder al interior de la disquetera. 

Paso 4: Acceder a la goma

Esta es la operación más delicada y donde hay más cosas donde liarla.

Retiramos el frontal desatornillando los dos tornillos que la sujetan y tirando hacia afuera con sumo cuidado de no dañar las pestañas.

 

Hay que tener en cuenta cuando la volvamos a poner que el plástico de la parte inferior debe quedar por debajo de la placa inferior de la disquetera.

 

Como es muy común perder el clavito que detecta si un disquete tiene protección de escritura o no, se pueden hacer dos cosas para prevenir esta contingencia:

• Fijarlo momentáneamente con cinta de carretero.
• Dejar un disquete dentro. Ésta es la opción que he usado yo.
  

 

Si al final terminamos perdiendo el clavito, consulta los enlaces del final para ver el vídeo y el artículo en el que se explica como solucionar este problema.

Ahora retiramos los tres tornillitos de la placa inferior de la disquetera, pero que todavía no vamos a retirar porque nos vamos a encontrar más cosas que hay que quitar para no romper nada.

Disquetera de 3", detalle placa inferior (sacada del artículo de AUA: Reparación de disquetera: disc is write protected)

 

También hay que quitar los conectores de los motores, que, en mi disquetera están a los lados.

Finalmente hay que retirar un sensor que hay que dejar exactamente en la misma posición para no tener errores de funcionamiento en la unidad.

Para volver a ponerlo igual hay que señalar con un rotulador indeleble su posición, aunque yo en lugar de retirarlo he quitado el cable del pasador para tener holgura para retirar un poco la placa de abajo, lo suficiente para acceder a la goma, por si muevo el sensor accidentalmente marco igualmente con indeleble su posición.

De esta manera es un poco más incómodo acceder a la goma y sobre todo limpiar los restos de goma si se hubiera deshecho, afortunadamente la mía está entera aunque algo dada de sí.

Con unas pinzas consigo retirar la goma vieja y sustituirla por la nueva, me aseguro que los rodillos funcionan moviendo uno y viendo como se mueve el otro.

Paso 5: Volver a cerrarlo y conectarlo todo

Ahora tenemos que ir cerrando todo y volver a conectar lo que hemos desconectado en el orden inverso, lista de tareas:

1. Cerrar la disquetera.
2. Poner el cable del sensor por el pasador.
3. Conectar los dos motores.
4. Atornillar la placa inferior de la disquetera. 
5. Sacar el disquete.
   
6. Volver a poner el frontal en su sitio exacto, de manera que la parte más inferior del frontal quede por debajo la placa inferior.
7. Colocar la placa de sujección a la izquierda de la disquetera.
8. Colocar la disquetera en su sitio en la carcasa del CPC.
9. Conectar los cables de alimentación y datos.
10. Atornillar la disquetera a la carcasa con sus dos tornillos.
11. Cerrar el CPC como cerraríamos un libro.
12. Poner los tornillos inferiores de la carcasa y los dos que sujetan la disquetera por su lateral derecho.
    

Paso 6: Pruebas finales

Una vez cerrado todo toca cruzar los dedos y ver que funciona todo correctamente:

1. Encendemos el Amstrad y vemos que sigue arrancando correctamente.
2. Introducimos algunos disquetes y vemos que carga los juegos y programas con normalidad.
3. Probamos con algún disquete que tenga espacio libre y guardamos el típico programa BASIC del "Hola mundo", si lo hace con normalidad hemos terminado las pruebas con éxito. ¡ENHORABUENA!
   

Si tienes algún problema con algún disquete comprueba que las revoluciones de tu disquetera son las correctas.

 

Videotutoriales y otros manuales

A continuación pongo los enlaces de donde he sacado información para completar este mantenimiento, en orden de utilidad para la tarea:

• Mantenimiento básico de un Amstrad CPC 6128
• CÓMO sustituir el PIN DE PROTECCIÓN de ESCRITURA en disquetera AMSTRAD CPC
• Reparación de disquetera: disc is write protected
• Como ajustar las RPM en Disquetera Amstrad

Muchas gracias a los compañeros de los foros y grupos de Telegram que me han dado consejos de como proceder y en especial al sr. Rosa que incluso se ha ofrecido para ayudarme a cambiarla y que tenía en la recámara por si la cosa no salía como esperaba.

Cambiar los chupones a un joystick

Desde hace muchos años tengo este joystick SVI para la norma Atari pero que perdió sus chupones hace tiempo.

 

Para mi sorpresa, se pueden sustituir por chupones de esos que venden en los chinos para colgar cosas en la cocina.

Simplemente:

1. Se sacan del blister
2. Se quita el gancho.
3. Los metes por cada uno de los 4 agujeros de la base del joystick. Son un poco más grandes que el agujero, pero al ser de goma los retuerces y aprietas para adentro y quedan perfectos y no se salen.

  

El resultado final es muy bueno, a pesar de haber usado chupones transparentes en lugar de negros como los originales, pero como es para que se quede pegado a la mesa y no para venderlos me da igual.

En un futuro artículo veremos como arreglar otro joystick igual que tiene más faena.

Cambiar la fuente de alimentación de mi pentium 4

Otra bala que esquiva mi vetusto pentium 4, con ya 21 años a su servicio.

Hace un par de días voy a arrancarlo y no hace nada, ni siquiera suenan los ventiladores, sin embargo el ratón óptico muestra la luz si la fuente de alimentación está conectada, lo que me hizo pensar que la fuente estaba bien, mal asunto o se había fastidiado algún condensador de la placa (tiene muchos y en sitios difíciles) o se había ido el microprocesador.

Sin embargo, pensé de perdidos al río y como tengo un AMD que no funciona por problemas con una memoria difícil de conseguir le quité la fuente de alimentación para mi pentium 4.

El proceso para quitar y poner una fuente de alimentación es sencillo, de hecho no es la primera vez que se la cambio a mi pentium 4, simplemente hay que desconectar:

• Conector principal de 20 pines.
• Conectores de discos duros, disquete y unidades CD-ROM.
• Conectores de ventiladores adicionales que le tengo puesto.
• Esta placa no requiere conector para el ventilador del micro pero con otras hay que prestar especial cuidado en no olvidarnos o la podemos liar.

A pesar de mis malos presagios ha sido cambiar la fuente y el equipo volver a la vida como si no hubieran pasado más de dos décadas, este ordenador es todo un campeón.

Restauración de teclado semi-mecánico PC

Ha caído en mis manos este viejo teclado semimecánico y voy a intentar repararlo por el simple hecho de aprender a hacer algo nuevo que me puede servir para reparar otros teclados más difíciles de sustituir, como los de un ordenador de 8 bits por ejemplo.

El problema es que se encasquillan muchas teclas y no tengo ni idea de porqué es ni de lo que voy a encontrarme, así que empiezo a retirar las teclas.

Como se puede ver en la primera imagen el aspecto del interior es bastante asqueroso y lamentable, así que habrá que darle una buena limpieza, aunque hay que proceder por orden para no perder ningún elemento y desgraciarlo.

Ya tenemos separados por un lado, las teclas, los muelles y el armazón principal, que también hay que desalmarlo con los destornilladores adecuados para retirar los delicados tornillos de su parte trasera sin redondearlos (más difícil de lo que suena).

Una vez retirados hay que abrirlo porque está también pillado a presión haciendo palanca con mucho cuidado y paciencia por todos sitios.

Al abrirlo nos encontramos con elementos más frágiles aún, especialmente la membrana que debemos dejar límpia pero sin alterarla de ninguna manera, también hay que desconcezca la parte electrónica para poder limpiar el armazón superior que es donde está toda la roña junto con las teclas.

Yo lo he limpiado en el fregadero y como podéis ver queda bastante limpio, las teclas también las he podido limpiar aquí sin peligro de que se colaran por el tapón especial que tiene el mismo para evitar esta circunstancia.

Después hay que volverlo a montarlo todo con el mismo cuidado y orden, prestando especial atención a la parte mecánica pues lo que finalmente ha provocado la avería han sido los muelles que estaban muy mal diseñados ya que tienen tendencia a doblarse sobre si mismos y no hacer bien su trabajo.

Por lo que cuesta un teclado nuevo no merece la pena el esfuerzo por un teclado de membrana regulero y es muy probable que no funcione al volverlo a montar si te has saltado algún paso pero ha resultado bastante instructivo el ejercicio.

Como arreglar el mando de la tele

Muchos habréis observado que los mandos de TV van dejando de funcionar hasta que se quedan inservibles, ¿por qué pasa eso? ¿se desgastan los botones? ¿el led del mando? ¿el sensor de la tele? 

Hasta que no desarme uno y me propuse repararlo no averigüe la razón, lo curioso es que tiene mucho que ver con lo que le pasa a los neumáticos de TENTE o a las gomas de disqueteras o cassettes.

Os presento al paciente, el mando original de mi TV Sony Bravia que antes de la intervención ya no hacía absolutamente nada.

Primer problema, ¿Cómo lo desarmo sin destrozar el mando?

Si intentas desarmarlo completamente con un cuchillo o un destornillador, posiblemente lo destroces, pero para ello están las púas para abrir móviles, son muy baratas, en mi caso las tengo de un kit de destornilladores de múltiples cabezas.

Ahora hay que buscar un punto de separación con cuidado (punto en el que hará falta un destornillador fino), pero nada más conseguida la separación metemos la púa y seguimos con ella. Con un poco de cuidado y paciencia se abre muy fácil.

Conviene fotografíar el mando antes y a cada paso de irlo desarmándolo para luego recordar el orden para volverlo a armar y que no nos olvidemos ningún elemento.

Ahora toca limpiar, pero cada cosa con su producto:

Los plásticos se lavan con agua y jabón, podemos frotar con un cepillo de dientes viejo pero con cuidado para no estropear las serigrafías.

En el caso de este mando, los botones son una membrana de plástico que lleva incrustada los botones, por también también hay lavar con agua y jabón y frotar algo más con el cepillo de dientes pero sin pasarse.

La placa hay que lavarla con alcohol isopropílico, frotando de nuevo con cuidado, en este caso mejor con el mismo dedo bien limpio (se puede usar algodón, pero cuidado de no dejar restos).

¡OJO! El alcohol isopropílico SOLO para la placa, como toque la carcasa se lleva la serigrafía y posiblemente la pintura.

Después hay que dejar secar muy bien todo en un lugar soleado y sin humedad, yo dejé cada pieza por separado un día.

Ya que estamos le vamos a poner un cartón fino debajo de la placa para facilitar el recorrido de los botones.

Antes de cerrarlo hay que probar que funciona, lo mejor es armarlo en el mismo orden que lo desarmamos pero todavía no ponemos la tapa superior, hay que prestar especial atención en que todo exactamente esté donde tiene que estar.

Ponemos las pilas y probamos que todos los botones funcionen.

Por último hay que poner la tapa superior, una operación delicada ya que si se mueve lo más mínimo puede que no funcionen todos los botones.

A pesar de todo el resultado de la restauración no ha sido al 100%, ya que no responden perfectamente los botones de apagado y el volumen, pero todos los demás responden inmediatamente.

Ya puedo volver a hacer zapping, seleccionar entradas, configurar el televisor...

Reparado mi viejo Pentium 4 de 2002 por 0,75€

Hace un par de meses os conté que se rompieron mis dos equipos que soportan disquetera a la vez, mi pentium II y mi pentium 4.

Mi pentium 4 cuando era un equipo puntero. Archivo personal.

Hoy que conseguido reparar mi pentium 4, de hecho ya tenía localizada la causa de la avería, una chorrada tan gorda como que una pestaña de la abrazadera del disipador del micro se había partido y esto hacía que no estuvieran en contacto el micro con la superficie del disipador y se detuviera por calor a los segundos de arrancar.

La suerte es que era un viejo micro Intel no un AMD, en cuyo caso hubiera terminado como un humeante carboncillo irrecuperable.

De todas formas no las tenía todas conmigo, temía que la pestaña muelle metálica al saltar hubiera hecho un corto en la placa madre y la hubiera estropeado o que el micro hubiera tenido daños.

Hoy he probado iniciar el ordenador sujetando firmemente el disipador contra el micro con un objeto que no impedía el flujo de aire y no se ha colgado, así que solo me quedaba encontrar alguna manera de mantener fijos ambos elementos, la solución ha sido ponerle una micro abrazadera de plástico (brida) que une la abrazadera con la pestaña muelle y tensarla para que mantengan el contacto, y ha funcionado tan bien que este artículo lo estoy escribiendo desde el propio pentium 4 mientras actualizo su debian.

Creo que no va a ver problemas con el calor al menos a corto plazo pues está enganchado a una zona que no genera mucho, ya iremos viendo y si no ya buscaré otras soluciones (están los pegamentos extrafuertes pero prefiero no llegar a eso).

El coste de la reparación ha sido 0,75€, el precio de una bolsita llena de minibridas.

En fin, el futuro de este equipo pintaba muy mal, carne de punto limpio y ahora vuelve a la vida una vez más. Muy contento.

A ver si consigo resucitar también al pentium 2.

Reparar el trackball de un teclado inalámbrico

Cuando conseguí hacer funcionar los móviles y el teclado en KODI en raspbian al poco rato me deja de andar el trackball del teclado, ¡que mala pata, ahora que consigo que funcione todo se estropea el teclado y es un dispositivo caro!

Así que de perdidos al río.

• Retiro con mucho cuidado los tornillos traseros

•  Localizo el mecanismo del trackball y lo retiro con aún más cuidado, los cables planos parecen frágiles:

 

• Ya veo el problema, el trackball funciona como cualquier ratón óptico y se ha llenado de tanta porquería que la luz no llega al sensor, así que con cuidado, pañuelitos de papel, pastoncitos de algodón y sobre todo mucha paciencia consigo limpiarlo.
• Lo cierro todo pero me doy cuenta que también está bloqueado uno de los botones de ratón que tiene en las esquinas superiores, así que lo vuelvo a abrir y le pongo un cartoncito al brazo de plástico que hace de muelle.
• Y... REPARACIÓN COMPLETADA CON ÉXITO :D