Rescatando equipo de música Sharp SG-FR35H (BK) (I)

Rescatado junto a la basura este equipo compacto Sharp, con tocadiscos, radio FM/MW/LW, doble pletina y entrada auxiliar. 

El primer paso es ver como está así que me la he jugado y lo he enchufado a la corriente, después de abrir la tapa trasera, limpiar un poco, secar y ver que no había nada evidente, en especial fugas de electrolito.

No han saltado los plomos y he visto como se encendías las primeras luces del aparato.

En la tapa trasera estaba la identificación del modelo, algo esencial para conseguir más información sobre el mismo, ya sean manuales técnicos o vídeos de como abrirlo sin liar un estropicio. 

 

Afortunadamente ha encendido y he podido comprobar que muchas cosas funcionan aunque requiere algunas reparaciones, espero que sencillas.

Lo primero que he visto es que la botonera para seleccionar los diferentes componentes está un poco dada de sí y hay que mantener el dedo pulsado, veremos si con un poco de isopropanol y/o limpiacontactos es suficiente o tengo que cambiar algún componente.

El tocadiscos funciona muy bien, incluso la aguja parece estar en buen estado, aunque desde luego no es tan buena como mi Sanyo de toda la vida.

Otros componentes que he comprobado que van bien son la radio y la entrada externa, salvo por el detalle de mantener los botones de selección de fuente.

La doble pletina no funciona correctamente, por ejemplo el FF no hace nada y una de las pletinas no arrastra bien las cintas, lógicamente he probado con una vieja cinta a la que no tengo mucho cariño y que hace de "canario" en estos equipos.

Otra avería curiosa, en la parte de atrás tiene un compartimento para los pilas AAA para mantener la configuración de la radio, aunque no tenía pilas podridas dentro parece que en algún momento las tuyo, una servilleta de cocina con alcohol de limpieza ha recuperado el compartimento de pilas, ya que los daños de la corrosión no eran muchos.

Por ahora me he encontrado el manual de servicio en archive.org.

Le he echado desinfectante e insecticida por dentro, dentro de unos días a ver si averiguo como abrirlo para acceder a las partes averiadas. 

Continuará... 

Ratón raspberry pi: abrirlo para limpiar la rueda

Por razones de organización llevo tiempo usando el ratón de mi raspberry pi 400 en mi PC principal, hasta ahora ha ido muy bien pero al usar la rueda del ratón se me atrancaba como si el mecanismo tuviera algún contacto mal. 

Así que he ido a abrirlo y veo que no hay tornillo para abrirlo, así que debe estar escondido debajo de la pegatina, ERROR, está en un sitio menos esperable, en la goma inferior.

Para no estropearla mucho, ya que es un ratón muy especial e incluso de colección retiro con mucho cuidado la parte necesaria para acceder al tornillo phillips que retiro con un destornillador adecuado.

Una vez retirada la tapa superior, que por cierto, lleva una chapa para que el ratón pese más a la que no vamos a hacer caso, hay que retirar los 2 tornillos de la placa para poder retirar con mucho cuidado la rueda del sensor de movimiento de la misma tirando con suavidad de ella hacia la derecha, están unidas por un eje hexagonal que se inserta en la zona central de este sensor.

Cuando he retirado la placa me he dado cuenta que hay una pieza trasparente que dirige la luz del LED, va suelta, así que hay que tener cuidado de que no se mueva.

Una vez retirada la rueda rocío el sensor de la rueda del ratón con alcohol isopropílico, sí, sería mejor limpia contactos, pero no tengo. 

Vuelvo a poner la rueda en el eje del sensor con cuidado de que encaje correctamente sin forzarla y la muevo un poco para que entre bien el isopropanol.

Atornillo la placa y cierro el ratón.

Lo muevo un poco y espero a que el alcohol se evapore por completo, conecto el ordenador y ya funciona de nuevo la rueda del ratón sin interrupciones. 

Ya de paso, le he dado una limpieza con agua y jabón a la parte de arriba del ratón como puedes ver en la primera imagen, no estaba así de limpio antes. :D 

SANYO M2402-7F, reparaciones (I)

Voy a empezar una nueva sección donde contaré mis aventuras y desventuras reparando, o al menos intentando, mi colección de radiocassettes y otros aparatos que están faltos cariño para volver a ser lo que fueron.

El primer conejillo de indias va a ser este radiocassette Sanyo M2402-7F de los años 70 y que perteneció a mis abuelos.

Como veis, lo primero que hago es identificar el modelo, algo que suele aparecer en la parte de atrás del aparato, en este caso en una pegatina con las características, muy importante para conseguir información si hay complicaciones.

El problema de esta unidad es que el cassette se escucha lento, por lo que sospecho que toca cambiar la goma que ya tiene medio siglo.

Para acceder al mismo retiro los tornillos que hay en la parte de atrás y lo abro como un libro con cuidado con el cable de alimentación que está soldado a la fuente de alimentación, ya que aún no era común el conector de 8 de alimentación.

Me llama la atención que, incluso están indicados donde van los tornillos de la placa principal, igualito que ahora que casi hemos perdido el derecho a reparar.

Como siempre hay que tener mucho cuidado y orden para que no se estropeen los tornillos y luego lo volvamos a montar como antes, cada uno en su sitio.

Para retirar la goma y cambiar la nueva he tenido que retirar el tornillo de la rueda grande a la que va la goma porque no pasaba, también he tocado el tornillo que hay en el motor, me parece que esto ha sido un error.

Cierro el radiocassette y hago la prueba con una cinta que no sea muy valiosa por si se enrenda y... bueno, no se enreda pero ahora se escucha más rápido y con interferencia.

Así que toca vuelvo a abrir y repasar, pensando en que algún tornillo era el potenciómetro y resulta que el culpable era...

 

La goma que era muy gruesa, pongo otra más fina y ya suena la música a la velocidad correcta. 

Me queda quitarle un sonido de estática, pero la limpieza de E.T. la dejo para otro día. 

Continuará.... 

Cambiar las cuerdas del tendedero

Las cuerdas del tendedero se van deteriorando hasta llegar a partirse por lo que cada cierto tiempo hay que cambiarlas, estos días en los que estamos muchos de vacaciones es un buen momento para hacerlo, vamos a ver una manera sencilla de cambiarlas usando la cuerda de al lado como apoyo:

Supongamos que tenemos un tendedero con varias cuerdas que están para cambiar como éste:

 

Un truco sencillo es retirar una cuerda y amarrar la que se va a poner a la contigua, hay que seguir los siguientes pasos:

1. Pasamos la cuerda por una de las ruedas de arrastre.
   
2. Deslizamos la cuerda contigua de manera que el nudo de unión esté junto a la rueda de arrastre por la que hemos pasado la cuerda que vamos a poner.
   
3. Hacemos un nudo para unir provisionalmente la cuerda, hay que hacerlo de manera que al mover la cuerda de apoyo se desplace la cuerda que queremos poner.
   
4. Una vez que la cuerda nueva llegue a la otra punta  deshacemos el nudo con cuidado de no perder la punta de la cuerda.
   
5. Pasamos cuerda por la rueda de arrastre, de manera que si esa parte de la cuerda pasó por debajo en la rueda de enfrente así debemos ponerla (o por arriba en caso contrario.
   
6. Volvemos a anudar y ahora arrastramos la cuerda en sentido contrario hasta volver a la rueda de arrastre inicial.
   
7. Anudamos los dos extremos cuidando que quede bien tensa.
   
8. Según el tipo de cuerda puede que se destense con el tiempo y tengamos que deshacer el nudo y volverla a tensarla. Ni se os ocurra usar cuerdas de cáñamo, como la lluvia se tensan tanto que destrozan las ruedas de arrastre.
   

¿Y como cambio la primera?

Pues el procedimiento es similar solo que en lugar de apoyarte en la otra cuerda habrá que ir pasándola por la ventana, lo puede hacer una sola personal pero es más cómodo con la ayuda de otra.

Algunas cuerdas se dan de sí con el tiempo y es posible que tengas que re-tensarlas, pero NO uses nunca cuerdas de cáñamo, se tensan tanto al mojarse que rompen las ruedas del tendedero.

Cambiar la goma de la disquetera de mi Amstrad CPC6128, la primera vez

Mi Amstrad CPC6128 me lleva acompañando desde 1989 y, salvo una cara "avería" que tuvo la disquetera en 1993, la goma de la disquetera no se ha cambiado una operación de mantenimiento que llevaba postergando desde entonces hasta que ha dejado de funcionar.

Antes de hacer esta operación, que no había hecho antes y me imponía respeto a pesar de haber reparado varios PC a lo largo de los años, me he estado documentando con manuales y diversos videotutoriales cuyos enlaces he puesto al final del artículo. Si vais ha hacer esto os diré que verlos no es una recomendación, es completamente obligatorio para tener éxito y no liarla parda.

Vamos a ver los pasos que he seguido, tened en cuenta que hay que seguir un orden riguroso para no dejarse nada atrás ni romper nada más. No es la manera más ortodoxa y he ido al grano, es decir, no he desarmado otros elementos para limpiarlos por ejemplo. He tratado de desconectar lo mínimo posible siguiendo la máxima: "si funciona NO lo toques". 

 

Paso 1: Preparar la zona de trabajo

Teniendo en cuenta que el Amstrad CPC6128 se va abrir con un libro, lo ideal es una mesa que pueda albergar el doble de la longitud del Amstrad, en mi caso tengo dos mesas de IKEA que previamente he regulado para que estén exactamente a la misma altura y sea como si fuera una sola muy larga.

Paso 2: Abrir el Amstrad

Damos la vuelta al ordenador y empezamos quitando los tornillos de la parte trasera, son unos 6 tornillos de longitud media y uno algo más grande a la altura de los conectores de vídeo o energía.

 

En mi caso tenía la pegatina del servicio técnico tapando el tornillo grande, algo común en los SAT para limpiarse las manos si alguien hace alguna reparación posterior. 

A continuación retiramos los dos tornillos del lateral de la disquetera.

Es importante tener controlados todos los tornillos que vayamos quitando para luego saber ponerlos en el sitio y momento correspondientes.

Volvemos a dar la vuelta al ordenador para ponerlo otra vez en posición normal y con mucho cuidado vamos separando la parte de arriba de la de abajo, una vez liberado HAY QUE ABRIRLO COMO UN LIBRO, si lo hacemos al revés y forzamos nos cargaríamos los conectores del teclado entre otros.

Paso 3: Extraer la disquetera del ordenador

Hay que hacer dos cosas:

Retirar los dos tornillos que la siguen sujetando a la carcasa, observa que uno de ellos está conectado a un cable de tierra a la placa base, luego hay que dejarlo igual.

Retirar los cables de alimentación y datos, con cuidado de no dañarlos y apuntando como estaban conectados, lo mejor es hacer una fotografía con detalle.

 

También hay que retirar la chapa metálica de sujeción para acceder al interior de la disquetera. 

Paso 4: Acceder a la goma

Esta es la operación más delicada y donde hay más cosas donde liarla.

Retiramos el frontal desatornillando los dos tornillos que la sujetan y tirando hacia afuera con sumo cuidado de no dañar las pestañas.

 

Hay que tener en cuenta cuando la volvamos a poner que el plástico de la parte inferior debe quedar por debajo de la placa inferior de la disquetera.

 

Como es muy común perder el clavito que detecta si un disquete tiene protección de escritura o no, se pueden hacer dos cosas para prevenir esta contingencia:

• Fijarlo momentáneamente con cinta de carretero.
• Dejar un disquete dentro. Ésta es la opción que he usado yo.
  

 

Si al final terminamos perdiendo el clavito, consulta los enlaces del final para ver el vídeo y el artículo en el que se explica como solucionar este problema.

Ahora retiramos los tres tornillitos de la placa inferior de la disquetera, pero que todavía no vamos a retirar porque nos vamos a encontrar más cosas que hay que quitar para no romper nada.

Disquetera de 3", detalle placa inferior (sacada del artículo de AUA: Reparación de disquetera: disc is write protected)

 

También hay que quitar los conectores de los motores, que, en mi disquetera están a los lados.

Finalmente hay que retirar un sensor que hay que dejar exactamente en la misma posición para no tener errores de funcionamiento en la unidad.

Para volver a ponerlo igual hay que señalar con un rotulador indeleble su posición, aunque yo en lugar de retirarlo he quitado el cable del pasador para tener holgura para retirar un poco la placa de abajo, lo suficiente para acceder a la goma, por si muevo el sensor accidentalmente marco igualmente con indeleble su posición.

De esta manera es un poco más incómodo acceder a la goma y sobre todo limpiar los restos de goma si se hubiera deshecho, afortunadamente la mía está entera aunque algo dada de sí.

Con unas pinzas consigo retirar la goma vieja y sustituirla por la nueva, me aseguro que los rodillos funcionan moviendo uno y viendo como se mueve el otro.

Paso 5: Volver a cerrarlo y conectarlo todo

Ahora tenemos que ir cerrando todo y volver a conectar lo que hemos desconectado en el orden inverso, lista de tareas:

1. Cerrar la disquetera.
2. Poner el cable del sensor por el pasador.
3. Conectar los dos motores.
4. Atornillar la placa inferior de la disquetera. 
5. Sacar el disquete.
   
6. Volver a poner el frontal en su sitio exacto, de manera que la parte más inferior del frontal quede por debajo la placa inferior.
7. Colocar la placa de sujección a la izquierda de la disquetera.
8. Colocar la disquetera en su sitio en la carcasa del CPC.
9. Conectar los cables de alimentación y datos.
10. Atornillar la disquetera a la carcasa con sus dos tornillos.
11. Cerrar el CPC como cerraríamos un libro.
12. Poner los tornillos inferiores de la carcasa y los dos que sujetan la disquetera por su lateral derecho.
    

Paso 6: Pruebas finales

Una vez cerrado todo toca cruzar los dedos y ver que funciona todo correctamente:

1. Encendemos el Amstrad y vemos que sigue arrancando correctamente.
2. Introducimos algunos disquetes y vemos que carga los juegos y programas con normalidad.
3. Probamos con algún disquete que tenga espacio libre y guardamos el típico programa BASIC del "Hola mundo", si lo hace con normalidad hemos terminado las pruebas con éxito. ¡ENHORABUENA!
   

Si tienes algún problema con algún disquete comprueba que las revoluciones de tu disquetera son las correctas.

 

Videotutoriales y otros manuales

A continuación pongo los enlaces de donde he sacado información para completar este mantenimiento, en orden de utilidad para la tarea:

• Mantenimiento básico de un Amstrad CPC 6128
• CÓMO sustituir el PIN DE PROTECCIÓN de ESCRITURA en disquetera AMSTRAD CPC
• Reparación de disquetera: disc is write protected
• Como ajustar las RPM en Disquetera Amstrad

Muchas gracias a los compañeros de los foros y grupos de Telegram que me han dado consejos de como proceder y en especial al sr. Rosa que incluso se ha ofrecido para ayudarme a cambiarla y que tenía en la recámara por si la cosa no salía como esperaba.

Cambiar los chupones a un joystick

Desde hace muchos años tengo este joystick SVI para la norma Atari pero que perdió sus chupones hace tiempo.

 

Para mi sorpresa, se pueden sustituir por chupones de esos que venden en los chinos para colgar cosas en la cocina.

Simplemente:

1. Se sacan del blister
2. Se quita el gancho.
3. Los metes por cada uno de los 4 agujeros de la base del joystick. Son un poco más grandes que el agujero, pero al ser de goma los retuerces y aprietas para adentro y quedan perfectos y no se salen.

  

El resultado final es muy bueno, a pesar de haber usado chupones transparentes en lugar de negros como los originales, pero como es para que se quede pegado a la mesa y no para venderlos me da igual.

En un futuro artículo veremos como arreglar otro joystick igual que tiene más faena.

Monitor Amstrad CTM-644: Restauraciones sencillas y superficiales

Hace más de 20 años vi como un individuo arrojaba con gran violencia y saña al contenedor delante de mis narices este monitor Amstrad CTM-644.

Inmediatamente, me lancé al contenedor para rescatar al noble aparato.

A pesar de la brutalidad del acto y de que su antiguo dueño le había intentado cortar los cables la unidad aún funcionaba, aunque algunas veces había que apretar el conector porque se le iba algún color o sincronismo.

En aquellos tiempos le hice un apaño con cinta aislante para que al menos funcionara, pero después de 20 años ya tocaba una reparación más en serio. 

Por cierto, el "cable" amarillo que veis sin conectar no lleva cobre y no sirve para nada, tenía que ser algo que se usaba de guía o que se pasaron metiendo cables en el montaje.

Al fin he encontrado tiempo para restaurarlo, aprovechando que es una de las restauraciones más sencillas para un novato en estas tareas como yo. 

Lo único que he hecho ya sido:

Retirar el apaño con cinta aislante que como ha podido ha aguantado estas dos décadas y sustituirlas por tubos aislantes termorretractil. Quitar el horrible grafitti que le hizo su anterior propietario con la laca de uñas de su mamá, precisamente he usado quitaesmalte con el que se ha retirado perfectamente y sin dañar la pintura original del monitor. 

 

Después lo he probado y seguía dando los problemas con el sincronismo porque el conector también estaba con algo de óxido, le he echado alcohol isopropílico en spray al conector que he enchufado y desenchufado varias veces en otro conector hembra aéreo que compré hace mucho tiempo para otro proyecto pendiente.

 

 Y ahora por fin en un sitio digno de su resistencia.

 

Cambiar la fuente de alimentación de mi pentium 4

Otra bala que esquiva mi vetusto pentium 4, con ya 21 años a su servicio.

Hace un par de días voy a arrancarlo y no hace nada, ni siquiera suenan los ventiladores, sin embargo el ratón óptico muestra la luz si la fuente de alimentación está conectada, lo que me hizo pensar que la fuente estaba bien, mal asunto o se había fastidiado algún condensador de la placa (tiene muchos y en sitios difíciles) o se había ido el microprocesador.

Sin embargo, pensé de perdidos al río y como tengo un AMD que no funciona por problemas con una memoria difícil de conseguir le quité la fuente de alimentación para mi pentium 4.

El proceso para quitar y poner una fuente de alimentación es sencillo, de hecho no es la primera vez que se la cambio a mi pentium 4, simplemente hay que desconectar:

• Conector principal de 20 pines.
• Conectores de discos duros, disquete y unidades CD-ROM.
• Conectores de ventiladores adicionales que le tengo puesto.
• Esta placa no requiere conector para el ventilador del micro pero con otras hay que prestar especial cuidado en no olvidarnos o la podemos liar.

A pesar de mis malos presagios ha sido cambiar la fuente y el equipo volver a la vida como si no hubieran pasado más de dos décadas, este ordenador es todo un campeón.