viernes, 16 de agosto de 2024

Cambiar la goma de la disquetera de mi Amstrad CPC6128, la primera vez

Mi Amstrad CPC6128 me lleva acompañando desde 1989 y, salvo una cara "avería" que tuvo la disquetera en 1993, la goma de la disquetera no se ha cambiado una operación de mantenimiento que llevaba postergando desde entonces hasta que ha dejado de funcionar.

Antes de hacer esta operación, que no había hecho antes y me imponía respeto a pesar de haber reparado varios PC a lo largo de los años, me he estado documentando con manuales y diversos videotutoriales cuyos enlaces he puesto al final del artículo. Si vais ha hacer esto os diré que verlos no es una recomendación, es completamente obligatorio para tener éxito y no liarla parda.

Vamos a ver los pasos que he seguido, tened en cuenta que hay que seguir un orden riguroso para no dejarse nada atrás ni romper nada más. No es la manera más ortodoxa y he ido al grano, es decir, no he desarmado otros elementos para limpiarlos por ejemplo. He tratado de desconectar lo mínimo posible siguiendo la máxima: "si funciona NO lo toques". 

 

Paso 1: Preparar la zona de trabajo

Teniendo en cuenta que el Amstrad CPC6128 se va abrir con un libro, lo ideal es una mesa que pueda albergar el doble de la longitud del Amstrad, en mi caso tengo dos mesas de IKEA que previamente he regulado para que estén exactamente a la misma altura y sea como si fuera una sola muy larga.


Paso 2: Abrir el Amstrad

Damos la vuelta al ordenador y empezamos quitando los tornillos de la parte trasera, son unos 6 tornillos de longitud media y uno algo más grande a la altura de los conectores de vídeo o energía.

 


En mi caso tenía la pegatina del servicio técnico tapando el tornillo grande, algo común en los SAT para limpiarse las manos si alguien hace alguna reparación posterior. 


A continuación retiramos los dos tornillos del lateral de la disquetera.


Es importante tener controlados todos los tornillos que vayamos quitando para luego saber ponerlos en el sitio y momento correspondientes.

Volvemos a dar la vuelta al ordenador para ponerlo otra vez en posición normal y con mucho cuidado vamos separando la parte de arriba de la de abajo, una vez liberado HAY QUE ABRIRLO COMO UN LIBRO, si lo hacemos al revés y forzamos nos cargaríamos los conectores del teclado entre otros.



Paso 3: Extraer la disquetera del ordenador

Hay que hacer dos cosas:

Retirar los dos tornillos que la siguen sujetando a la carcasa, observa que uno de ellos está conectado a un cable de tierra a la placa base, luego hay que dejarlo igual.


Retirar los cables de alimentación y datos, con cuidado de no dañarlos y apuntando como estaban conectados, lo mejor es hacer una fotografía con detalle.

 


También hay que retirar la chapa metálica de sujeción para acceder al interior de la disquetera. 


Paso 4: Acceder a la goma

Esta es la operación más delicada y donde hay más cosas donde liarla.

Retiramos el frontal desatornillando los dos tornillos que la sujetan y tirando hacia afuera con sumo cuidado de no dañar las pestañas.

 


Hay que tener en cuenta cuando la volvamos a poner que el plástico de la parte inferior debe quedar por debajo de la placa inferior de la disquetera.

 

Como es muy común perder el clavito que detecta si un disquete tiene protección de escritura o no, se pueden hacer dos cosas para prevenir esta contingencia:

  • Fijarlo momentáneamente con cinta de carretero.
  • Dejar un disquete dentro. Ésta es la opción que he usado yo.


 

Si al final terminamos perdiendo el clavito, consulta los enlaces del final para ver el vídeo y el artículo en el que se explica como solucionar este problema.

Ahora retiramos los tres tornillitos de la placa inferior de la disquetera, pero que todavía no vamos a retirar porque nos vamos a encontrar más cosas que hay que quitar para no romper nada.

Disquetera de 3", detalle placa inferior
Disquetera de 3", detalle placa inferior (sacada del artículo de AUA: Reparación de disquetera: disc is write protected)

 

También hay que quitar los conectores de los motores, que, en mi disquetera están a los lados.




Finalmente hay que retirar un sensor que hay que dejar exactamente en la misma posición para no tener errores de funcionamiento en la unidad.


Para volver a ponerlo igual hay que señalar con un rotulador indeleble su posición, aunque yo en lugar de retirarlo he quitado el cable del pasador para tener holgura para retirar un poco la placa de abajo, lo suficiente para acceder a la goma, por si muevo el sensor accidentalmente marco igualmente con indeleble su posición.


De esta manera es un poco más incómodo acceder a la goma y sobre todo limpiar los restos de goma si se hubiera deshecho, afortunadamente la mía está entera aunque algo dada de sí.


Con unas pinzas consigo retirar la goma vieja y sustituirla por la nueva, me aseguro que los rodillos funcionan moviendo uno y viendo como se mueve el otro.


Paso 5: Volver a cerrarlo y conectarlo todo

Ahora tenemos que ir cerrando todo y volver a conectar lo que hemos desconectado en el orden inverso, lista de tareas:

  1. Cerrar la disquetera.
  2. Poner el cable del sensor por el pasador.
  3. Conectar los dos motores.
  4. Atornillar la placa inferior de la disquetera. 
  5. Sacar el disquete.
  6. Volver a poner el frontal en su sitio exacto, de manera que la parte más inferior del frontal quede por debajo la placa inferior.
  7. Colocar la placa de sujección a la izquierda de la disquetera.
  8. Colocar la disquetera en su sitio en la carcasa del CPC.
  9. Conectar los cables de alimentación y datos.
  10. Atornillar la disquetera a la carcasa con sus dos tornillos.
  11. Cerrar el CPC como cerraríamos un libro.
  12. Poner los tornillos inferiores de la carcasa y los dos que sujetan la disquetera por su lateral derecho.


Paso 6: Pruebas finales

Una vez cerrado todo toca cruzar los dedos y ver que funciona todo correctamente:

  1. Encendemos el Amstrad y vemos que sigue arrancando correctamente.
  2. Introducimos algunos disquetes y vemos que carga los juegos y programas con normalidad.
  3. Probamos con algún disquete que tenga espacio libre y guardamos el típico programa BASIC del "Hola mundo", si lo hace con normalidad hemos terminado las pruebas con éxito. ¡ENHORABUENA!


Si tienes algún problema con algún disquete comprueba que las revoluciones de tu disquetera son las correctas.

 

Videotutoriales y otros manuales

A continuación pongo los enlaces de donde he sacado información para completar este mantenimiento, en orden de utilidad para la tarea:


Muchas gracias a los compañeros de los foros y grupos de Telegram que me han dado consejos de como proceder y en especial al sr. Rosa que incluso se ha ofrecido para ayudarme a cambiarla y que tenía en la recámara por si la cosa no salía como esperaba.

viernes, 9 de agosto de 2024

El efecto chico nuevo

 El efecto chico nuevo lo podría definir así:

"Si en un sistema introducimos un elemento nuevo, cualquier cosa que falle o pensemos que haya fallado solo pensaremos que la culpa es del elemento nuevo".

Es un efecto que pasa en prácticamente todos los ámbitos de la vida, fruto del desconocimiento y de la ignorancia de algo que no conocemos.

Me voy a central en mis experiencias en el mundo de la informática, veremos que ha creado hasta leyendas negras.

Primeros 80: el ordenador ha roto la tele

Los que tenemos añitos suficientes para haber visto el inicio de la informática de consumo en España recordaremos el pavor que tenían nuestros padres a que se rompiera la tele por enchufarle un ordenador.

En aquellos años, las familias solían tener solo un televisor y que se estropeara era un palo económico fuerte, conectar esa caja extraña les hacía pensar que iba a terminar mal.

Supongo que en algún caso daría la casualidad que la tele se rompería estando conectado al ordenador, no por estar conectada sino porque le tocaba, de hecho, la única vez que he visto que un televisor enchufado a un ordenador de entonces explotará ocurrió en el aula del EATP de Informática de mi instituto, después de meses enchufada a un Vic-20.

Los televisores eran donaciones de padres de viejos televisores de válvulas que tendían a romperse con facilidad e incluso incendiarse sin necesidad de tener ningún ordenador enchufado.


¡Ha sido el pingüino!

Los que usamos GNU/Linux muchas veces hemos escuchado historias de gente que se le ha estropeado el ordenador después de instalar el sistema operativo, es decir, se le ha roto el hardware por instalar un software.

La leyenda de las lonchas de queso

Había una leyenda parecida a la de los 8 bits mata-teles, gente que creía que los discos tenían capas como las lonchas de queso y cada vez que formateabas perdías una, cuando se acaban te quedabas sin disco duro. Absurdo, pero había gente que se lo creía.

Rabitos de pasa

Hablando de algo más tangible, un amigo nuestro que había instalado un dual boot decía que se le corrompía todo el disco duro después de instalar una distribución de GNU/Linux, siempre se lo dejaba funcionando y a los dos días le pasaba lo mismo.

Al final le instalamos solo Windows 10 y a los dos días también se le fastidió, tirando del hilo y reproduciendo todo lo que hacía encontramos al culpable, un viejo juego de Windows ORIGINAL EN CD-ROM se cargaba el secure boot con sus protecciones o accesos a bajo nivel, se llevaba todos los sistemas por delante. Se trataba del juego Príncipe de Persia las Dos Coronas... para Windows.

Lo que no nos contó es que después de instalar GNU/Linux instalaba el juego en Windows.

Echar la culpa al software de un fallo de hardware

Otro amigo le daba un kernel panic al arrancar y decía que el Windows le iba bien.

Como experimento le instalé un juego que requería muchos recursos de memoria y nada más arrancarlo pantallazo azul.

Tenía un módulo de memoria en mal estado.

 

¿Has cambiado el color del sitio? ¡para que tocas!

Si habéis desarrollado sitios web ya sabéis que cualquier cambio hace que los usuarios no encuentren nada y crean que todo está roto.

El caso más surrealista que me he encontrado fue cambiar el color del fondo de una cabecera de verde manzana a azul marino, solo tocar una línea de css que cambiaba el valor del color.

Inmediatamente, muchos usuarios decían que no le funcionaba nada ni eran capaces de encontrar lo que usaban habitualmente.

 

Si tienes más historias del chico nuevo déjalas en los comentarios ;-)


viernes, 2 de agosto de 2024

Haciendo un stopmotion (I): las fotos

Este es el primero de los artículos sobre como hacer stopmotion y como no podía ser de otra forma el primer paso es obtener las fotos que van a hacer de fotogramas de la manera correcta para hacer nuestra vídeo o gif posteriormente.


En todos los casos debemos prestar especial atención en que no se mueva la cámara, para lo cual tendremos que usar algún método para tomar las fotos sin tocarla y que las fotos estén en una carpeta diferenciada por proyecto y ordenada en orden a como se tomaron.

Voy a proponer diversos escenarios de más simple a más profesional, en función de nuestros medios y de lo que necesitemos obtener.

Usar la webcam con trípode

Éste es el método que voy a utilizar porque es lo que tengo a mano y es la manera más fácil de obtener un resultado aunque no sea el más óptimo que podemos obtener.

Para el ejemplo voy a poner dos vehículos de TENTE que van a simular un adelantamiento, para ello coloco la cámara a cierta distancia de los objetos y voy haciendo fotos con un programa, en mi caso cheese, entre foto y foto voy moviendo ligeramente uno o dos de los vehículos, cuando más leve sea ese movimiento obtendré una animación más creíble, aunque lógicamente harán falta más fotos y el resultado pesará más, pero bien merece la pena pues es algo que es crucial para la calidad del resultado.

Estaremos limitados por la longitud del cable de la webcam y las condiciones de luminosidad de la estancia.


Usar el móvil con trípode

Haríamos lo mismo que en el caso anterior y usando los mismos programas.

Necesitaríamos un trípode especial para móviles o incluso un palo selfie siempre que consigamos que el peso del móvil no haga que termine moviéndose.

Para hacer las fotos sin tocar el dispositivo podemos usar un pulsador por bluetooth como los que acompañan a muchos palos selfie o mediante un programa que permita manejar el móvil remotamente, por ejemplo con un ordenador.

Así podríamos hacer escenas de exterior y con mejores condiciones de luminosidad, aunque si queremos resultados profesionales tendremos que...

Usar una cámara profesional

Esta es la opción de más calidad pero también tendrá más complejidad porque probablemente requiramos hacer preprocesado a las fotos lo que nos va a consumir mucho tiempo o al menos más tiempo de procesamiento por el peso de las imágenes y requeriremos más recursos de espacio y procesamiento.

Los medios que necesitaremos también van a ser mucho más caros y específicos para la tarea, no estaremos reutilizando algo que ya tenemos como en los casos anteriores.


Usemos el método que usemos ahora hay que unir todas esas fotos para hacer una secuencia, ya sea un GIF animado o un vídeo al que incluso le podemos añadir una banda sonora o una locución.

viernes, 26 de julio de 2024

Controlar la temperatura de tu PC

Para controlar la temperatura de los componentes de tu PC hay varios comandos, vamos a ver algunos:

sensors

Este comando de consola te muestra información de todos los sensores de temperatura que tiene tu ordenador, para ello hay que instalar el paquete lm-sensors que está en los repositorios oficiales de tu distro, en el caso de Debian y derivadas se puede instalar con el comando:

sudo apt install lm-sensors

Este comando muestra información desde consola del momento exacto en el que se ejecuta el comando:

sensors

Si se quiere monitorizar en tiempo real podemos abrir otra consola en nuestro monitor secundario y ejecutar:

watch sensors

Lógicamente tendremos que haber instalado watch previamente.


xmbmon y mbmon

Otro programa para monitorizar temperaturas y voltajes, desde consola con mbmon o entorno gráfico con su front-end xmbmon

No funciona con todas las placas.

viernes, 19 de julio de 2024

JavaCPC Paint: convertir imágenes a CPC con la suite de emulación JavaCPC

JavaCPC es una suite de emulación o más bien un conjunto de herramientas para crear cosas para Amstrad CPC que incluye un emulador y del que ya hablamos con anterioridad.

Cuando lo iniciamos nos arranca un nuevo escritorio sobre el nuestro en el que lo primero que aparece es un emulador.

 

A la izquierda del emulador vemos gran cantidad de programas para diversos propósitos, hoy nos vamos a fijar en JavaCPC Paint, una utilidad que permite importar imágenes del PC al CPC cargándolas directamente en el emulador.

Es compatible con el programa OCP-Art-Studio.

Empezamos creando un disco nuevo con el que trabajaremos, para ello nos vamos a las opciones de menú:

File > Unidades > DS0 > Crear DSK

Elegimos el formato DATA de 40 pistas que es el estándar.


 

A continuación abrimos JavaCPC Paint haciendo doble clic en el icono.


Elegimos si queremos usar una imagen Normal u Overscan (sin bordes). Nosotros vamos a elegir Normal.

 

Cargamos una imagen.


Una vez cargada podemos cambiar entre mode 0, 1 y 2 quedarnos con la imagen que más nos guste.

 


Podéis ver que en la barra de iconos tenemos diversas herramientas para modificar la imagen, como relleno, líneas, dibujar figuras, poner textos, etc...

En el emulador del entorno también se muestra la imagen cargada.

Si guardamos la misma con el botón TO DSK se guardará la imagen convertida al DSK que antes hemos creado o cargado con el nombre que le pongamos, que debe tener menos de 8 caracteres.

 

Al guardarlo se generarán dos archivos con la imagen y la paleta, de manera que si le hemos puesto a la imagen de nombre SCREEN, tendremos los archivos SCREEN.SCR y SCREEN.PAL

Llegados a este punto si queremos seguir trabajando con el emulador lo recomendable es salir y entrar de JavaCPC para evitar que algunas teclas sigan siendo atajos de teclado de JavaCPC Paint (no vale solo con reiniciar el emulador).

Para poder cargar esa imagen en el emulador, o en un CPC real tendríamos que hacer un cargador BASIC con el siguiente código:

10 MODE 0
20 LOAD "!SCREEN.SCR", &C000
30 CALL &C7D0
40 GOTO 40

Comentando rápidamente las líneas:

  1. Definimos el modo con el que hemos guardado la imagen, en nuestro ejemplo MODE 0.
  2. Cargarmos la imagen como binario a partir de la dirección &C000, ponemos una admiración al principio del nombre para que, en caso de estar cargando desde cinta no aparezcan mensajes de carga que estropeen la imagen. Si se carga de disco no tiene ningún efecto, pero hemos definido un nombre de 8 caracteres o menos para que se pueda grabar también en este medio con el mismo código.
  3. La imagen incluye un trozo de código fuente en la dirección &C7D0 para cargar la paleta con la propia imagen, se invoca con el comando CALL.
  4. Llamamos a la propia línea para que la imagen se siga viendo sin romper hasta que hagamos doble pulsación de la tecla ESC.

 A continuación salvamos el código BASIC con el comando:

SAVE "SCREEN.BAS"

Podemos repetir esta operación varias veces con el mismo DSK mientras tenga espacio, es decir, tenga libre al menos 19 o 20K.

 


Los archivo BAK los podemos borrar para ahorrar más espacio, recuerda que el comando es:

|ERA, "*.BAK"


JavaCPC te lo puedes instalar automáticamente con script Retro Muti Installer si usas una distribución GNU/Linux de la familia Debian o bien descargártelo e instalarlo manualmente desde la página oficial del proyecto si usas otro sistema.

https://sourceforge.net/projects/javacpc/

viernes, 12 de julio de 2024

Chocolate Doom, el motor libre para juegos en primera persona

Chocolate Doom es un motor libre para los juegos de combate en primera persona Doom, Heretic, Hexen y Strife.

Está disponible para GNU/Linux, Windows, macOS y en código fuente para usar en otros sistemas y diversas arquitecturas, en el caso de Debian y derivados está disponible en los repositorios oficiales por lo que lo podemos instalar con herramientas gráficas o desde consola con el comando:

sudo apt install chocolate-doom

Al ser solo el motor necesitamos los datos del juego que siguen siendo privativos, ya sea del juego original como de la versión shareware y que hay que copiar una de estas carpetas:

  • Para una instalación local para un usuario: $HOME/.local/share/chocolate-doom
  • Para una instalación global hay que, como root, crear la carpeta /usr/share/games/doom y copiar los archivos wad

 Los archivos wad deberían tener los siguientes nombres:

  • Doom, Doom II, Final Doom: doom.wad, doom1.wad, doom2.wad, tnt.wad, plutonia.wad
  • Heretic, Hexen y Strife: heretic.wad, heretic1.wad, hexen.wad, strife1.wad
  • Hacx  and Chex Quest: hacx.wad, chex.wad
  • The Freedoom open content IWAD: freedm.wad, freedoom1.wad, freedoom2.wad

Para más opciones puedes ejecutan desde consola el siguiente comando de ayuda:

man chocolate-doom

En mi caso varios de estos juegos los había adquirido con una colección que se compraba con un periódico y los otros los tenía en versión shareware de revistas de la época, pero es fácil conseguirlos aún a día de hoy.


Enlaces con archivos wad y otros recursos de interés:

viernes, 5 de julio de 2024

Espacio duro en GNU/Linux

Lo primero que te preguntarás es "¿qué es un espacio duro?".

Cuando escribimos un texto en un procesador de texto las palabras las vamos separando pulsando la barra espaciadora que crea los espacios propiamente dichos de manera de que cuando se acaba la línea la siguiente palabra aparece en la siguiente línea. 

Estos espacios son los espacios normales y corrientes de toda la vida, que podríamos denominar también "espacios blandos".

Sin embargo, puede que nos interese que dos o más palabras consecutivas se traten como si fuera una única palabra y no se separen, para ello debemos separar esas palabras con un nuevo tipo de espacio, que se denomina "espacio duro" o "espacio irrompible", también conocido por sus siglas NBSP (Non-breaking space).

Este tipo de espacios son muy conocidos de los diseñadores de páginas web, pero igualmente se pueden usar en procesadores, editores, por ejemplo en la instrucción dialog de GNU/Linux se puede usar para separar el identificador de la etiqueta de cada item por un espacio normal y poder incluir en la etiqueta espacios duros para no confundir al comando. 

La mayoría de distros GNU/Linux no incluyen en el teclado una combinación de teclas para conseguir un espacio duro pero podemos asignarlo a las teclas MAYUS + ESPACIO con la siguiente instrucción:

xmodmap -e "keycode 65=space U00A0 space NoSymbol space"

Lo podéis añadir a 'Aplicaciones al inicio' para no tener que teclear ese comando cada vez que lo necesitéis.